A mis 38 años ya empiezan a pesar los largos viajes que duran 24 horas hasta que llego a mi bendito hogar. Hoy todo ha empezado con un viaje en taxi al aeropuerto de Kathmandú, donde he sufrido una larga espera porque no hay wifi en la zona de departures.
Después de eso, vuelo en un 787 Boeing hasta Doha, en la que he tenido otra larga escala y en la que en esta ocasión no he tenido la suerte de coincidir con Jaime de nuevo… y esas horas se hacen largas.
El siguiente vuelo ha sido a Barcelona, un poco más largo que el anterior, y además sin poder apenas dormir porque el horario no invitaba a ello. Al llegar a El Prat, viaje en metro hasta la estación del Nord, de una hora de duración, y allí mismo he cogido un autobús hacia Zaragoza. Por fortuna, allí en la misma estación me he encontrado con un conocido, que era camarero en un restaurante cercano a mi trabajo, y que ahora ya está jubilado. Hemos pasado prácticamente todo el viaje hablando y así se ha hecho más ameno.
La leyenda dice que debes pedir un deseo y dar tres vueltas a esta gran stupa que tiene un precio de entrada de 400 rupias. Todos los visitantes giran en dirección a las agujas del reloj y es un sitio turístico que es una visita obligada si pasas más de un día en Kathmandú.
Esta stupa fue visitada en el año 2000 por el gran Maurice Herzog para conmemorar los 50 años de la primera ascensión al Annapurna. Desde que vi aquel documental siempre he querido visitarla, pero en 2012 no fue posible porque está muy mal situada, lejos del centro y se necesita más o menos un viaje en taxi de unos 40 minutos.
Hoy era la última noche y el punto final a mi estancia en Nepal ha sido en LOD, Lord of Drinks, que al parecer es el número 44 en la lista de los mejores clubs del mundo. Lo más curioso de todo son las graderías, que incorporan unas mesas en las que se pueden tomar copas o fumar shisha mientras contemplas la pista de baile en la que se escuchan los mejores hits del momento, y también algunos temas nepalíes.
Uno de los espacios gastronómicos que más me ha sorprendido en Kathmandú ha sido el Bagaicha, que tiene nada menos que 17 restaurantes temáticos a lo largo de tres plantas en un edificio que confluye en un patio central. Lo mejor de todo es que cada comensal puede pedir su propio plato de cada estilo: italiano, chino, sushi japonés (que es uno de los mejores de la ciudad) y también ofrece espacios para tomar copas o tener reuniones de trabajo en su espectacular Everest Hall of Fame, que recoge fotografías de grandes himalayistas y otras curiosidades. Todo un homenaje al logro de Tenzing Norgay y Sir Edmund Hillary.
Este restaurante merece sin duda una visita durante una estancia en Kathmandú y no es especialmente caro si se evalúa desde los estándares europeo, aunque en la capital de Nepal hay una infinidad de opciones mucho más económicas. Eso hay que tenerlo presente.
Por la noche he podido disfrutar de unas vistas de impresión desde el flamante nuevo hotel Holiday Inn. La infinity pool con Kathamndú de fondo es una preciosidad y todo el conjunto me recuerda a Medellín y sus alrededores.
Estamos ante el que es el barrio más emblemático de la ciudad, dado que está en pleno centro y contiene el mayor atractivo turístico de la capital de Nepal, que es el conjunto de templos de Durbar Square y sus inmediaciones. Para acceder a esta plaza tan bonita, aunque caótica y algo sucia, hay que pagar 500 rupias nepalíes, algo más de 3 euros al cambio.
En lo personal, el barrio de Thamel me recuerda mucho al barrio en el que viví durante mi estancia en Nueva Delhi, Paharganj, o al céntrico Old Delhi. Sus calles están repletas de transeuntes, ricksaws, motos y un sinfín de tiendas de todo tipo. A continuación os dejo un par de fotos con detalles bonitos.
Algunas áreas del barrio podrían ser partes de la ya desaparecida ciudad amurallada de Kowloon, que estaba en Hong Kong y que destacaba por una gran densidad de población y la construcción acelerada y sin plan urbanístico de casas sobre casas. Por ejemplo, esta imagen de aquí debajo define esto a la perfección.
Termino con una recomendación de restaurante. El restaurante no es de comida nepalí, sino coreana, pero ambas son igual de picantes así que mucho cuidado con la dosis de capsicina. El sitio se llama Dak-Galbi Korean House y está en la calle Lyakusa Galli, cerca de Durbar Square. en este restaurante te puedes sentar en el suelo sobre un cojín, y disfrutar de comida exótica de calidad a un precio asequible. Tiene muy buenas puntuaciones en TripAdvisor.
El día ha comenzado bien temprano con una subida en Cable Car hasta el mirador de Sarankot, pero no ha habido suerte a la hora de observar el Annapurna Range. Todo el cielo estaba encapotado y apenas de podía observar la silueta del Fish Tail…
El madrugón ha servido para poco pero luego ya hemos puesto rumbo al aeropuerto para coger un avión de hélices rumbo a Kathmandú. Estos vuelos internos en estos países siempre le dan a uno mala espina, pero lo cierto es que el viaje ha sido muy tranquilo, aunque ha despegado con más de 2 horas de retraso debido a la densidad de aviones que sufría el aeropuerto de Kathmandú durante toda la mañana.
El aeropuerto de Pokhara me ha sorprendido mucho porque aunque es muy pequeño, tiene un edificio relativamente nuevo y muy resultón.
Una vez ya en Kathmandú, me he topado de nuevo con el tráfico ratonero y los atascos que ya había olvidado tras estos días en Chitwan y Pokhara.
Después de la pertinente visita a la Stupa de la Paz, que corona una colina con vistas al lago de Pokhara y a la que se accede tras ascender unos 300 escalones, ha llegado el turno de ir al Museo Internacional de la Montaña, que está francamente bien aunque sobre todo falta inversión para hacerlo atractivo de verdad al turista europeo. Además de todas las infografías e información sobre la fauna y flora, me quedo con la parte dedicada a la mítica expedición de Norton y Mallory en 1924, así como a la gloriosa consecución del Annapurna por parte de Maurice Herzog y Louis Lachenal en la década de los 50 que a la postre supuso la primera conquista de un ochomil.
Después hemos ido a ver la cascada de Devi´s Fall, que curiosamente está en medio de la ciudad, y que no tiene mucho que ver. Se llama Devi´s Fall porque un tal Devi se calló por aquella cascada en un determinado momento. Ahora mismo está todo bien vallado para evitar que haya otro desgraciado que por culpa de un resbalón terminé al fondo del riachuelo.
El día ha terminado en el Sky bar del Hotel Sarowar, que destaca por unas vistas magníficas de todo el Lakeside de Pokhara que tan bien recogió Bunbury en su álbum El Espíritu del Vino: un lugar para las promesas y para reencontrarse con uno mismo que pone un broche de oro a un día intenso en esta preciosa ciudad de Nepal.
Hace ya 13 años que estuve en esta ciudad con el mítico profesor Alga del Sea Odyssey de Port Aventura, y estoy muy seguro de que aquella persona que fue a Pokhara para intentar ascender el Tharpu Chuli es alguien muy distinto a quien soy yo hoy en día. No es precisamente por no ir a ninguna expedición en este viaje, me refiero más bien a la evolución lógica que va desde los 25 años hasta los 38.
Para empezar, el trayecto en bus ha sido muy razonable desde Chitwan y no hemos sufrido un atasco como el de antes de ayer, que todavía escuece en la memoria. La carretera ha estado ligera y el tráfico fluido. A mitad de camino hicimos una parada en un restaurante en el que se puede comer con unas buenas vistas del río: el Marshyango river view resort.
Al llegar, nos hemos alojado en el Temple Bell que destaca por ser un edificio nuevo con piscina y todos los lujos, aunque a unos 5 minutos del Lakeside de Pokhara. Es un hotel boutique con unas 60 habitaciones que va a intentar hacerse con la cuota de mercado de los que buscan algo más que comodidad.
Por la noche hemos ido a ver la final de la Champions League entre el París Saint Germain y el Inter de Milán, que para mi sorpresa, se ha seguido con gran entusiasmo por cientos de aficionados al fútbol. La paliza del equipo entrenado por Luis Enrique ha sido antológica. La escuadra de Acerbi y compañía no ha hecho acto de presencia.
Mañana toca visitar Pokhara a fondo antes de regresar a Kathmandú dentro de un par de días.
Un gran amigo me dijo que lo recordaba de cuando éramos pequeños, de los álbums de cromos coleccionables en los que se recopilaba toda la información sobre los animales en peligro de extinción. Pues bien, hoy he podido ver en persona varios ejemplares y algunos de ellos relativamente cerca, ya que cuando están en el agua, según el guía, no tienen velocidad.
La visita de safari ha sido a través de la buffer zone y no en el Parque Nacional de Chitwan, pero esto muy contento porque los rinocerontes han sido una experiencia increíble. Existen 5 especies de rinocerontes en el planeta: el rinoceronte blanco, el rinoceronte negro (ambos en África) y el rinoceronte de Sumatra, el Rinoceronte de Java y el rinoceronte indio.
En concreto, el rinoceronte indio semeja mucho al triceratops que todos los fans de los dinosaurios tenemos en la cabeza, porque su gruesa piel forma pliegues muy peculiares. Tiene un solo cuerno y puede pesar hasta 3300 kilogramos de peso… mucho más que un coche.
Como amante de los animales, espero que el afán conservacionista de Nepal siga siendo igual de inquebrantable y que protejan a esta preciosa especie de los cazadores furtivos y de otros desalmados.
Imaginaos lo que supone estar en un autobús 16 horas. Desde las 6 am que partía desde Kantipur Village, hasta las 22:00 horas que llegaba al Bagaicha Adventure resort bajó una incesante lluvia monzónica. La salida desde la capital rumbo a Chitwan ha sido larga, de alrededor de 5 horas, pero lo peor estaba todavía por llegar, por la bajada hacia el valle adyacente que te acerca a Chitwan ha tenido incluso una duración mayor. Las obras en la carretera están siendo un suplicio para todos aunque uno de los empleados del hotel dice que no ha visto nada igual en toda su vida, y tiene ya 66 años.
El caso es que por fin, en plena noche y en medio de un aguacero que ha inundado el césped del resort he podido llegar a mi habitación, que tiene forma de carro de caballos. Respecto al hotel, está al lado de una ciudad denominada Harkapur, en plena jungla de la región de Chitwan y es muy recomendable para aventureros. Si lo que buscas es pernoctar en una especie de poblado de cabañas de madera y bambú, con baños al aire libre (con la privacidad más que garantizada por unos altos muros de piedra) y con espectáculos culturales, esta puede ser excelente elección. Su entrada principal te recordará al mítico Parque Jurásico de la película de los 90 y desde sus instalaciones se organizan viajes de safari a la buffer zone e incluso al Parque Nacional de Chitwan en el que se pueden ver animales de especies en peligro de extinción como los tigres de bengala, el rinoceronte asiático o el cocodrilo gavial.
Existen tres niveles de habitaciones y la que más nos ha llamado la atención ha sido la cart room, que es una especie de habitación situada en alto, en una especie de carro de caballos (ya mencionada líneas arriba), como si fuera una caravana digna de Peaky Blinders. Tiene aire acondicionado aunque el espacio en su interior es más bien escaso. Es muy recomendable para viajeros individuales o para un niño que quiera dormir en su propia habitación durante las vacaciones. Las parejas pueden tener espacio para colocar las maletas. En el exterior, en la parte de atrás, hay una bañera al aire libre así como lavamanos, espejo y un sanitario.
Con respecto al apartado gastronómico, es destacable el arroz integral que cuecen en el interior de tubos de bambú o sus pizzas cocinadas al lado de una hoguera en un enorme horno de piedra. Los desayunos se sirven desde primera hora de la mañana y tanto su sala para desayunos como su salón principal están equipados con aire acondicionado. Para los amantes de los pájaros, por las mañanas se pueden ver ejemplares magníficos de Paradise flycatcher, con su larga cola blanca en el caso del ejemplar macho, que parece que sea más propia de una ardilla que de un ave tropical. También hay que remarcar que por las inmediaciones merodean algunas huidizas civetas asiáticas, que son similares a un gato común aunque se suelen dejar ver muy poco porque se escoden con maestría.
Por último, decir que organizan bailes y danzas para los huéspedes, y que destaca mucho un número en el que uno de los bailarines se disfraza de pavo real.
Ahora a dormir, que mañana toca safari en Chitwan.
Anoche volví a coger de nuevo el 787 dreamliner de Qatar Airways para volar desde Barcelona a Doha por segunda vez en menos de un año y ya puedo decir que es mi vuelo favorito. 6 horas con cena suculenta y gin tonic, te obsequian con un kit de aseo y un snack y bebidas, para terminar aterrizando en el flamante aeropuerto qatarí que destaca desde el año pasado por su oasis de verdor y frescura en el centro del duty free.
En este viaje hacia Asia ha habido una curiosa anécdota y es que nada más subir la foto del Orchard a Instagram, mi viejo amigo y compañero de clase en la ya desaparecida Escuela de Artes y Oficios de Plaza de los Sitios, Jaime Urúen, me ha respondido con una escueta pregunta: ¿estás en Doha? Minutos después nos hemos reunido en puerta C22, él regresa de Bali con su esposa tras una interesante luna de miel en Japón en Indonesia, mientras que yo me marchó a Nepal. Hemos estado un par de horas poniéndonos al día y nos hemos emplazado a cenar juntos en el Senzaburu a mi regreso a Zaragoza.
El viaje a continuado con un vuelo de Doha a Kathmandú, esta vez en un avión más terrenal, y el aeropuerto sigue estando igual de viejo que en 2012. Yo creía haber entendido que lo habían renovado, pero solo han ampliado la zona de salida del edificio a la calle.
Me alojo en el Kantipur Village, en pleno barrio de Thamel, y por eso me he ido dando un paseo por sus pintorescas calles hasta Durbar Square. Este hotel es bastante correcto aunque solo voy a pernoctar aquí una noche, ya que mañana mismo pondré rumbo a Chitwan para hacer un safari.
Comentarios recientes